Molde de buzo super amplio para imprimir, muy fácil

Para aprovechar que recién empieza el invierno!!!

Vista previa del molde

Son 2 talles que abarcan muchos tamaños, dependiendo de la

amplitud que queramos.

Como guía para el talle 1 (marcado en negro) tenemos un largo

desde los hombro hacia abajo de 72 cm, a esa altura tenemos un

contorno de 104 cm. En el modelo las mangas no llegan a las

muñecas, es un poco más corto.

Descargar sólo el talle 1

Para el talle 2 (marcado en rojo) tenemos un largo de 75

aproximadamente, y el contorno a esa altura es de 114 cm.

Descargar el talle 1 y 2 juntos

Los moldes están en PDF, para poder imprimirlos abrir el archivo y poner IIMPRIMIR, seleccionamos modo PÓSTER e imprimimos. Unimos las hojas y recortamos por los bordes. Los moldes no incluyen margen de costura.

Moldería de buzo manga raglan

Primero trazamos la base del buzo manga dollman, obteniendo los puntos 1, 2,3 y 4.

1 a 2 del cuello de espalda. 1 a 3 escote. 4 centro de axila.

Desde 1 hacia 2 marcar a 4 cm el punto 5. Unir al punto 4 en línea recta.

Desde 1 hacia 3 marcar a 4,5 cm el punto 6. Unir a 4 en línea recta.

Recortar por la línea y agregar 0,5 cm de costura a ambos lados.

La manga se redibuja en otro papel, realizando un espejo, teniendo en cuenta como eje el centro, descontando la costura de 0,5 cm que tiene allí, ya que el nuevo trazado se cortará en una sola pieza, o sea, sin costura en el medio.

De la misma forma se procede en la remera para realizar la manga raglan.

Para el cuello

Porcentaje de ribb: según la calidad se descuenta entre un 10 y un 20% del recorrido del escote

Moldería de buzo manga Dollman

Espalda:

Hacemos un rectángulo que tenga: de alto, el largo deseado, si lleva cintura de ribb descontar dicho ancho; y de ancho, ¼ de contorno de busto más 3 cm de amplitud y 0,5 cm de margen de costura. Puntos 1, 2, 3 y 4.

Desde 1-3 a 2-4 marcar la altura de la sisa. Mitad del talle delantero más 3 cm de amplitud y 0,5 cm de margen de costura. Puntos 5 y 6.

Desde 1 hacia 3 aplicar 1/6 de cuello más 2 cm. Punto 7.

Desde 7 escuadramos hacia arriba 3 cm, punto 8. Unir con 1 en forma curva.

De 3 a 6 marcar a 2 cm el punto 9, bajada de hombro.

Desde 8 pasando por 9 aplicar el largo de la manga. Tener en cuenta que si lleva puño o costura ruedo. Punto 10.

Desde 10 escuadrar la mitad del ancho de puño más 4 cm, amplitud o ancho deseado de mangas, punto 11. Unir 11 con 6.

Desde 10-11 hacia 9-6 marcar 2 cm, puntos 10’ y 11’. Doblar para tener la forma.

Desde 6 hacia ambos lados marcar a 5 cm los puntos 12 y 13, que unimos en forma curva.

Desde 4 hacia 2 marcar 1,5 cm el punto 4’. Unir con 12.

Desde 2-4’ hacia arriba marcar 3 cm para el ruedo.

Delantero:

La diferencia con el trazado de espalda está en el cuello. Desde 8 pasando por 7 aplicamos 1/6 de cuello más 2 cm, punto 7’. Escuadramos hacia 1-5, punto 1’. Unir 8 y 1’ en forma curva.

De esta base podemos realizar el buzo con manga raglan

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Talles 38/40, 42/44 y 46/48

Largo aproximado: 74/75/76

Recuerda que el archivo es PDF, y para imprimir debes seleccionar el modo Póster.

Una vez impreso cortas y unes las hojas.

Transformación de molderia: distintos tipos de escotes

Escote en V:

El escote de pico o "V" lo formamos escotando 4 cm del cuello hacia afuera sobre la línea del hombro. Con una profundidad por ejemplo de 20 cm desde el cuello básico hacia abajo. Tirando luego línea recta desde los 4 cm que se escotaron hasta la profundidad que se le dio al escote.

Escote corazón:

Este también se usa con el mismo sistema del escote en pico o "V", con sus mismas medidas inclusive. Después de esto subiremos 6 cm sobre la línea del escote y marcamos un punto en la mitad de estos 6 cm y marcamos otro punto a 1.5 cm de distancia hacia afuera. Luego en la mitad de resto del escote bajamos fuera de esa línea 3 cm. Finalmente vendremos desde arriba pasando por todos estos puntos con líneas curvas.

Escote en parra:

En este escote usaremos el mismo sistema del escote en pico o "V" con las mismas medidas inclusive. Luego dividiremos la línea del escote en tres partes iguales o según las parras deseadas. Luego en el centro de cada punto que dividimos subimos 2,5 cm y nos haremos curvas pasando por cada punto marcado.

Escote hacia los hombros:

Este escote lo formaremos de la siguiente forma: tanto en el patrón de atrás como en el delantero. En la línea del hombro hacia el cuello marcaremos una distancia de 4 cm, luego le damos al escote una profundidad de 12 cm uniendo luego con una curva la profundidad del escote con los 4 cm del ancho del hombro.

Escote cuadrado:

En este escote correremos también 3 cm sobre la línea del hombro después del cuello básico, con una profundidad de 15 cm escuadrando luego la profundidad con el ancho del escote en el cuello.

Escote en U:

Para formar este escote usaremos el mismo sistema que usamos en el escote cuadrado, pero poniendo 3 cm en el ancho de escote y 20 cm en la profundidad, haciendo una curva en la esquina del escote cuadrado.

Escote redondo:

A este escote le vamos a dar 5 cm de ancho de escote y 15 cm de profundidad formando después curva desde el ancho hasta la profundidad. Este escote puede variar en sus medidas, según el gusto.A este escote le vamos a dar 5 cm de ancho de escote y 15 cm de profundidad formando después curva desde el ancho hasta la profundidad. Este escote puede variar en sus medidas, según el gusto.

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